Auton Lisävarusteiden Asennus

Kun ostat uutta autoa, voit valita autoon erillaisia lisävarusteita lisähintaan. Tässä blogissa vaimennan auton ja asennan autoon vakiota paremman hifi-järjestelmän. 

Aloitetaan vaimennuksesta. Miksi auto kannattaa vaimentaa ? Auton vaimennus hiljentää ajo/rengasmelua eli matkustusmukavuus on parempi auton ollessa hiljainen ajaa. Auton vaimennus parantaa myös äänentoistoa estämällä peltejä rämisemästä ja parantaa akustiikkaa. 

Auto siis kannattaa ensimmäisenä vaimentaa. Vaimennus aloitetaan purkamalla sisusta pellille ja puhdistetaan peltipinnat rasvanpoistoaineella. Itse vaimennan lattian, katon, kontin ja ovet. Vaimennusmattona käytän STP Blackgoldia.

Sisusta purettuna.

Matosta leikellään sopivia paloja ja rullataan telalla tiukasti peltiin kiinni.

 

Pyöränkaarien vaimennus ja kontin lattian vaimennus hiljentää ajomelua hyvin.

Seuraavaksi kannattaa tehdä kaapeloinnit edestä taakse kun sisusta on jo valmiiksi purettu. Ensimmäisenä kannattaa vetää etuakulta latauskaapeli tulipellin läpi konttiin  ja parantaa konehuoneen kaapelointeja. 

Etuakun, moottorin ja laturin maadoituksia kannattaa parantaa, koska alkuperäiset ovat huonot ja hapettuneet ajan kuluessa. Kun liitokset ja maadoitukset ovat kunnossa latautuu akut paremmin ja häiriöt poistuu. Latauskaapeli vedetään etuakun + navasta taka-akun + napaan ja molempiin päihin kannattaa laittaa sulake mahdollisimman lähelle akkua.

Kaapeloinneissa on tärkeää suojata kaapelit ja liitokset hyvin. Liittiminä kannattaa käyttää kunnon prässättäviä liittimiä ja kaapelina täyskuparia.

Seuraavaksi vedetään loput kaapeloinnit konttiin eli ovikaiuttimien kaapelit, soittimen kaapelit, dsp:n kaapelit ja mittareiden kaapelit.  Muista vetää soittimen rca-kaapelit eri puolelta kun virtakaapelit, koska rca johtoihin saattaa tulla häiriöitä. Soittimelle kannattaa vetää myös uudet virtakaapelit samalta akulta mistä otetaan vahvistimille virta, muuten 

voi tulla häiriöitä. 

Kun kaikki kaapeloinnit edestä taakse on tehty, voi sisustan kasata taas. Vaimennus/kaapeloinnit on vänän-niinkuin auton pohjatyöt eli kannattaa tehdä kerralla kunnolla niin ei tarvitse jälkeenpäin purkaa sisustaa eikä tule sähköongelmia.

Nyt kun auto on vaimennettu ja kaapelit vedetty voi asentaa soittimen ja mittarit.

Sitten asennetaan lisäakku, dsp ja vahvistimet. Akkuna kannattaa käyttää agm-akkua. Varapyörämonttu on hyvä paikka asentaa lisäakku. Ensin sahataan pohjalevy joka pultataan autoon kiinni ja sitten asennetaan akku levyyn tukevasti kiinni.

Sitten voidaan kytkeä latauskaapeli akun + napaan ja akun - napa maadoitetaan auton runkoon(muista hioa maalit pois paljaalle pellille). Turvavyönpultin alla on hyvä maapaikka. Akun navoista kannattaa vetää kaapelit erikseen virtablokeille, joista otetaan muille vehkeille virrat.

Seuraavaksi tehdään vahvistimille/despille paikat ja asennetaan ne autoon. Subbareille tulee 2kpl monovahvistimia, midbassoille/laajakaistoille tulee 2kpl 4kanavaisia vahvistimia ja vahvistimet säädetään dsp:llä. 

Takapenkinselkänojaan asensin bassovahvistimet sekä dsp:n ja etupään vahvistimet asensin konttiin.

Kun kaikki vahvistimet on kiinni autossa, mitoitetaan/tehdään vahvistimille kaapelit. Vahvistimen + johtoon laitetaan aina akun lähelle sulake ja maadoituskaapeliin ei tule mitään. Kannattaa kytkeä ensin kaapelit vahvistimiin kiinni ja sen jälkeen vasta virtablokkeihin. Kun kaikki vahvistimet on kytketty, käynnistetään soitin ja vahvistimet ensimmäistä kertaa ilman rca tai kaiutinjohtoja. Jos kaikki toimii niinkuin pitääkin, voi kaiutinkaapelit ja rca-johdot kytkeä paikoilleen.

Sitten aletaan tekemään etulaiuttimille paikkoja. Vakiona autossa on huonot kaiuttimet huonoissa paikoissa ja kaiuttimia asentaessa on tärkeää sijoitella/suunnata kaiuttimet oikein autoon.

Ihminen kuulee 20hz-20 000hz taajuudet ja eri kaiuttimet toistaa eri taajuudet. Diskantit toistavat korkeimmat äänet (5khz-20khz), keskiäänet toistavat keskialueen (500hz-5khz), midbassot toistavat midialueen (50hz-500hz) ja subwoofer toistaa matalimmat äänet (20hz-50hz).  Diskantit/keskiäänet on tärkeää sijoittaa korvan korkeudelle mahdollisimman eteen ja suunnata kuljettajan korviin, sillä ihmisen korva paikantaa korkeat äänet hyvin. Midbassot voi asentaa oviin suuntaamatta koska ihmisen korva ei paikanna niin matalia ääniä kunnolla eli korva luulee että ääni tulee kojelaudalta. Subbari asennetaan yleensä konttiin, koska siellä on tilaa eikä korva erota mistä basso kuuluu.

Oikein asennetuilla kaiuttimilla musiikin kuuntelu autossa vastaa samaa asiaa kuin konsertissa oleminen eli kuulostaa että musiikki tulee keskeltä konepeltiä eikä ovista. Tämä stereokuva on pielessä vakio auton kaiutinsijoittelussa ja kaiuttimet on muutenkin surkeita.

Ensimmäisenä suunnitellaan ja ostetaan laitteisto oman musiikkimaun ja rahatilanteen mukaan. Itse ostin diskanteiksi/keskiääniksi faitalin 3" laajakaistat. Laajakaistat toistaa siis keski/ylä-äänet eli ne asennetaan kojelaudalle suunnattuina kuljettajaan.

Midbassoiksi tulee  Sp Audion 8" midbassoja 2kpl per ovi. Midbassoille on tärkeää tehdä tukevat paikat oviin. Ovien teko aloitetaan vaimentamalla ovet hyvin eli se on jo tehty.

 Seuraavaksi sovitetaan kaiuttimia oviin ja mietitään miten ne asennetaan.

Pahvista leikellään ylimääräiset pois, että kaiuttimet mahtuu.

Seuraavaksi pahvit suojataan teipillä ja otetaan pahvista lasikuitumuotti. Sitten muotti sahataan muotoonsa ja jyrsitään kaiutinrinkulat.

Nyt asennetaan ovipahvi kiinni autoon ja haetaan kaiutinrinkuloiden paikat. Tärkeää asentaa rinkulat niin että ovi menee kiinni vielä.

Kun rinkulat on suunnattu ja kiinnitetty lasikuitumuottiin, haetaan oveen muodot/seinämät pingoittamalla venyvä kangas (fleece on hyvää) ja kastellaan se läpikotaisin hartsilla.

Sitten laminoidaan seinämät ja saumat sisältä hyvin lasikuidulla. Tämän jälkeen ovia kannattaa kokeilla paikoilleen ja todeta että ovi menee kiinni vielä.

Jos ovi menee kiinni ja kaiuttimet paikoilleen, aletaan tekemään pojatöitä ja maalataan tai verhoillaan ovikotelot.

Sitten asennetaan ovipahvit/kotelot paikalleen. Ovikotelot pultataan ovipahvin läpi ovipeltiin tukevasti kiinni. Sitten kytketään kaiuttimet ja asennetaan kiinni. Muista tiivistää kaiuttimen/oven väli tiivistenauhalla.

Nyt on asennettu tärkeimmät kaiuttimet, sillä etupää toistaa 50hz-20khz väliltä taajuudet eli melkein kaiken. Viimeisenä silauksena autoon kannattaa vielä asentaa subwoofer. Subbarin avulla musiikissa on kunnolla bassoa ja musiikki kuulostaa muhkelta. Vaikka se toistaa vain todella pienen alueen koko toistokaistasta niin ilman subbaria musiikki kuulostaa todella kuivalta ja oudolta.

Äänenlaatu käyttöön muhkeutta tuomaan riittää pieni äänenlaatu subbari suljettussa pikkukotelossa, mutta jos haluaa painetta enemmän niin kannattaa valita isompi järeämpi subbari ja tehdä sille refleksikotelo. Itse laitan 2 x 10" järeitä subbareita Bandpass-koteloon. Kaksi pientä bassoa on hyvän kuuloinen musiikillisesti ja oikeanlaisessa kotelossa soi myös kovaa! 

Ensimmäisenä otetaan kontista mitat ja tehdään kotelo. Kotelo kannattaa tehdä 21-24mm filmivanerista. Ensin sahataan oikean kokoiset palat ja kasataan kotelo puuliimalla ja ruuveilla.

Sitten kotelo tiivistetään tiivistemassalla(sikaflex 221) ja tehdään reiät refleksiputkille/bassoille. kotelo viimeistellään maalaamalla tai verhoilemalla. Sitten kotelo nostetaan autoon ja kiinnitetään kuormaliinalla/järeillä kulmaraudoilla auton koriin.

Kun kotelo on autossa kiinnitetään subbarit koteloon kunnon ruuveilla ja kytketään ne vahvistimiin kiinni.

Kun kaikki laitteet on asennettu ja kytketty on aika säätää laitteisto! Tämä tapahtuu tietokoneella. Tietokone kytketään signaaliprosessoriin jonka kautta kaikki rca-johdot kulkevat vahvistimille. Tietokoneella naputellaan ensin perus säädöt ja sitten kuunnellaan ja hienosäädetään laitteisto loppuun. 

Nyt auto on valmis! Auto on vakiota paljon hiljaisempi ja mukavampi ajaa vaimennuksen ansiosta. Musiikissa on taas aivan ÄLYTÖN ero hifilaitteiston asennuksen takia! Musiikki soi nyt todella kovaa ja puhtaasti. Kun istut silmät kiinni autossa, voisit kuvitella olevasi konsertissa istumassa. Bassoakin tulee normaalikuunteluun tarpeettoman paljon ja tuntuu kunnolla rinnassa. 

Auton vaimennus ja hifilaitteiston päivittäminen vakiota parempaan on todellakin kaiken vaivan arvoista! Autohifiä varten on olemassa kisojakin ja tälläkin setillä on käyty monissa kisoissa ja pokaaleita on tullut monia :)

 

Öljynpaineen mittaus

Tässä blogissa teen öljynpaine mittauksen toyotan 1,6 koneeseen.

Ensimmäiseksi katso autodatasta oikeat paineet. Seuraavaksi käytä moottori käyntilämpimäksi. 

Sitten irroitetaan öljynpaine anturi.

Sitten etsitään öljynpaine mittari sarjasta sopivan kokoinen liitin kappale ja kierretään se paikalleen.

Sitten laitetaan mittarin letku kiinni liittimeen.

Seuraavaksi käynnistetään moottori ja mitataan öljynpaineet oikealla kierrosalueella.

Ohje arvo tälle moottorille oli 2,5baria-3,0baria @ 3000rpm. Sain tulokseksi 2,5baria eli kaikki on kunnossa. 

Sylinterin Ohivuotomittaus

Tässä blogissa teen ohivuotomittauksen toyota celican 2,2l moottoriin.

Ensimmäisenä irroitetaan tulpan hatut ja tulpat.

Seuraavaksi kierretään mitattavan sylinterin mäntä yläkuolokohtaan jotta venttiilit ovat kiinni.

Seuraavaksi otetaan mittari ja kalibroidaan se.

Sitten kierretään mittarin letku tulpanreikään kiinni.

Sitten kytketään letku mittariin ja luetaan mittarista vuoto.

Tässä tapauksessa vuoto oli normaalia pientä vuotoa. Mittaus toistetaan joka sylinterille ja tässä moottorissa kaikki oli sallituissa rajoissa. Jos vuoto on yli 15-20% niin silloin on jotain vialla ja täytyy tutkia mihin vuoto menee. Tämä tapahtuu kuuntelemalla/tutkimalla eripaikoista: öljyntäyttöaukosta, pakoputkesta, imusarjasta tai jäähdyttimestä.

Puristuspaine Mittaus

Tein puristuspaine mittauksen 2,2L toyota celican moottoriin.

Ensimmäisenä autosta irroitetaan tulpanhatut ja tulpat.

Sitten estetään bensan saanti irroittamalla suuttimilta liittimet.

Sitten kasataan mittari.

Nyt mittari on valmis mittaukseen. Mittaria painetaan tulpan reikään tiiviisti ja moottoria pyöritetään 6-7 pyöräytystä kaasu pohjassa.

Mittari piirtää näytölle käyrän puristuksista. Seuraavaksi painetaan mittarin takaa nappia ja siirrytään seuraavaan sylinteriin. Tämä toistetaan jokaiselle sylinterille.

Kun kaikki sylinterit on käyty läpi, on mittaus valmis. Nyt voidaan irroittaa tuloslappu ja vertailla sylintereiden puristuksia.

Kuvasta näkee että pientä heittoa on. Sylinterit vuotavat todennäköisesti männänrenkaista tai venttiilien ajoitus on virheellinen. 

Katsastus Tehtävä 2

Tässä blogissa teen katsastus-tarkistuksen Renault Meganeen (vm 97, 1,6  bensamoottori).

Ensimmäisenä suoritetaan auton koeajo. Autolla on hyvä kaarrella ja ajaa epätasaisuuksien yli samalla alustaa kuunnellen ja tunnustellen. Ohjauksen palautuvuus, äänimerkki ja lasin- ajovalonpesujärjestelmät on myös hyvä kokeilla koeajon aikana ulkona. Tässä koeajossa ohjaus tuntui vähän löysältä ja pientä rallatusta kuului eturenkaista.

Seuraavaksi auto ajetaan halliin sisälle, Jarruille tehdään dynamometrimittaus ja selvitetään mitkä ovat katsastuksessa hyväksytyt maksimijarruvoimaerot.

Tämän jälkeen autoon tehdään pakokaasupäästömittaus. Ennen mittausta selvitetään eri- ikäisille ja mallisille autoille katsastukseen määritetyt päästörajat.

Sitten tarkastetaan kaikkien valolaitteiden toiminta, valaisinlyhtyjen kunto ja korkeudensäätö- laitteiston toiminta sekä seuraavaksi ajovalojen, kaukovalojen ja lisävalojen suuntaus suoralla lattialla. Tarkasta seuraavaksi ajoneuvon sähkölaitteiden toiminta (sisätilanpuhallin,  mittaristo, jne.) sekä turvalaitteet (turvavyöt, turvatyynyn merkkivalo jne.).

Käy seuraavaksi läpi ajoneuvon tunnistamista koskevat kohdat huoltolomakkeesta ja tarkista moottoritila. Tee moottoritilaan yleissilmäys ja kiinnitä huomiota erityisesti nestevuotoihin ja paloturvallisuuteen. Tarkista huolella akun kiinnitys, johtimien kunto ja polttoaineputket.

Nosta seuraavaksi auto ylös. Tarkasta aluksi auton korin kunto alustan osalta. Kantavissa rakenteissa ei saa olla puhkiruostumista tai muita vakavia ruostevaurioita. Kaikkien alustan osien pitää olla kunnolla kiinnitetty (esimerkiksi pakoputki ja polttoainetankki) eikä niissä saa olla turvallisuutta haittaavia vaurioita. Tarkasta seuraavaksi pyöräntuennat, ohjausnivelet, vetoakselit ja jarrujen osien kunto. Pyöräntuennan ja ohjauksen nivelissä ei saa olla liiallista välystä, vetoakseleiden suojakumien pitää olla ehjät ja kunnolla kiinnitetyt. Jarruissa ei saa näkyä nestevuotoa, jarruletkujen pitää olla ehjät ja materiaaliltaan elastiset. Jarrujen kitkapinnoissa pitää olla kulutuspintaa valmistajan minimivaatimuksen mukaisesti.

Laske seuraavaksi auto sellaiselle korkeudelle, että renkaat ovat noin rintakehäsi korkeudella. Tartu renkaasta kiinni ja ravistele sitä pysty- ja vaakasuunnassa niin, että tunnet mahdolliset välykset tuennassa tai laakereissa. Tarkasta jousien, iskunvaimentimien ja joustintukien yläpään laakereiden kunto. Tarkasta pyöränkotelot: niissä ei saa olla puhkiruostumista. Tarkasta auton ulkopinta: pinnassa ei saa olla teräviä ulkoumia, jotka voivat mahdollisesti tarttua esimerkiksi jalankulkijaan.

• Selvitä lyhyesti työn kulku

Ensimmäiseksi auto ajetaan halliin ja autoon tehdään pakokaasupäästömittaus. Ennen aloitusta auton moottorin pitää olla lämmin.

Ensimmäiseksi koneeseen syötetään auton tiedot. Tarvittavat tiedot löydät auton rekisteriotteesta.

Seuraavaksi laitetaan magneetti anturi moottorin kylkeen tasaiselle pinnalle mittaamaan kierroksia ja päästöanturi pakoputkeen.

Jos teet mittauksen hallissa, muista laittaa pakokaasuimuri pakoputkeen.

Seuraavaksi näyttö kertoo milloin pitää painaa kaasua ja näyttää päästöjen arvot.

Kun mittaus on valmis, näyttää kone onko tulos hylätty vai hyväksytty. Tämä tulos oli hyväksytty ja tulostin lapun.

Seuraavaksi autoon tehdään iskari/jarrutestaus jarru/iskaridynolla.

 Ensimmäiseksi auton tiedot syötetään koneelle.

Sitten auton eturenkaat ajetaan iskari tyynyille.

Laite alkaa ravistamaan rengasta ja piirtää näytölle arvot.

Seuraavaksi eturenkaat ajetaan rullille. 

Rullat alkavat pyörimään ja mittaavat ensin jarrulevyjen soikeuden. Jarrua painetaan sen verran että viisari pysyy keltaisella alueella.

Sitten jarrua painetaan niin paljon että renkaat lukittuu. Näytössä lukee jarruvoima ja puolien erot.

Seuraavaksi auton takarenkaat ajetaan iskarityynyille.

Näyttöön piirtyy taas arvot.

Sitten takarenkaat ajetaan rullille.

Taas mitataan soikeus.

Sitten vedetään käsijarrusta niin paljon että takarenkaat lukittuvat. Näyttö kertoo taas puolien välisen eron ja jarruvoiman.

Sitten painetaan jarrupoljinta niin paljon että takarenkaat lukittuvat. Näyttö kertoo taas arvot.

Tämän jälkeen odotetaan että rullat pysähtyvät ja ajetaan auto pois rullilta. Testi on nyt valmis ja tulostetaan lappu. Tämän auton jarrut olivat kunnossa.

Seuraavaksi auto ajetaan nosturille.

Nosturi alhaalla tarkistetaan kori, valot, moottoritila ja seuraavaksi auto nostetaan ylös.

Sitten tarkistetaan alustan/nivelien kunto. Ravistimella heilutetaan renkaita joka suuntaan, kuunnellaan kolinoita ja kokeillaan välyksiä.

Tunnet välyksen laittamalla sormet tarkistettavaan niveleen kiinni ja heiluttamalla rengasta. Tässä molemmissa raidetangon päissä tuntui pientä välystä ja oikea pyörän laakeri oli väljä.

Seuraavaksi käydään kaikki osat lampulla läpi ja katsotaan ettei löydy öljyvuotoja, tarkistetaan pakoputken kiinnitys, pohjan/helmojen kunto ja nostetaan eturenkaat ilmaan.

Nyt käännetään renkaat ääriasentoon ja tarkistetaan vetoakseleiden suojakumien kunto, jarruletkujen kunto ja ravistetaan rengasta joka suuntaan.

Kumissa ei saa olla repeämiä tai vuotoja.

Jarruletkuissa ei saa olla halkeamia kul niitä kääntää.

Sitten pyöritetään rengasta ja samaan aikaan pidetään sormia jousessa kiinni. Jos pyörän laakeri on väljä niin se heijastuu värinänä yleensä jouseen.

Seuraavaksi lasketaan eturenkaat ja nostetaan takarenkaat ilmaan.

Käydään samat toimenpiteet läpi kuin edessäkin ja tarkastetaan jarruputket/polttoainelinjat.

Seuraavaksi lasketaan takarenkaat alas ja  kun kaikki tarkistukset on tehty, lasketaan auto alas.

Tämän jälkeen autolla ajetaan pieni lenkki ja tehdään valojen suuntaus tasaisella alustalla.

Kun suuntauslaitetta pidetään valon edessä, laite suorassa, valokuvion pitää olla laitteen viivojen tasalla.

Jos valot eivät ole tasalla pitää niitä suunnata pyörittämällä umpion ruuvia.

• Mitkä ovat katsastuksessa hyväksyttävät maksimi jarruvoimaerot etujarrulle, takajarrulle ja käsijarrulle? V: Etujarru max 30%, takajarru max 30% ja käsijarru max 70%.

• Mikä on OBD-mittaus ja millaisiin autoihin se pitää tehdä katsastustarkastuksessa ja katsastuksessa? V: OBD mittauksella mitataan auton tietoja ja arvoja. OBD-mittaus tehdään yleisesti ottaen vuodesta 2001 tai sen jälkeen käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille ajoneuvoille.

• Mitä haitallisia saastekaasuja päästömittauksessa mitataan?

Bensiinikäyttöisissä autoissa: Häkä (CO) ja hiilivety-yhdisteet (HC).

Dieselkäyttöisissä autoissa: Savutusarvo (k).

• Hylätäänkö auto katsastuksessa, jos lokasuojan reunassa on pieni reikä? V. Ei.